| 流亡者的私房菜 |
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2010-2-26 15:06:40
胡文辉
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赵珩的《老饕漫笔：近五十年饮馔摭忆》并不是一本新书了。以前觉得它纯粹谈吃，就没有买；近日总算买了第六次印本，略略检读，确是不差。作者出身世家，曾祖赵尔丰当过驻藏大臣、四川总督，曾伯祖赵尔巽更当过四川、湖广、东三省总督，父亲赵守俨原是中华书局副总，故近水傍月，阅历丰富，下笔皆其见闻，当得起言之有物。
书中印象较深的，是《俄国老太太》那篇。写五十年代北京一家没有招牌的西餐馆，由一位流亡中国的“白俄”胖太太主理，西餐做得地道，俄国菜更不在话下。因为口碑好，而且餐馆每周只开两三晚，每次不能超过十人，故往往要提前半个月预订。这才是真正的私房菜啊，如今那些大树特树“私房菜”招牌的私房菜算啥私房菜呢？
这让我想起，香港第一才子陶杰有篇专栏文章《刀叉丛中》，说他去过伦敦西区一家俄国菜馆，发现那里的罗宋汤味道甚佳，但汤里只有红萝卜和土豆，比之香港或上海用料丰盛的招牌罗宋汤寒酸多矣。遂向老板——也是俄罗斯胖大妈——请教，答曰：你们吃过是沙皇时代的罗宋汤，而我们在“幸福的斯大林时代”吃过的，就是现在这种罗宋汤呀。
这么说来，陶生在资本主义英伦喝的，已是苏联新移民做的社会主义罗宋汤；而赵公当年在社会主义北京喝的，倒是旧俄流亡者做的帝国时代罗宋汤呢。
比起俄国菜馆，海外的中餐馆想必更多吧，里面还有没有当年“白华”开的呢？还保持着“旧社会”的味道吗？
(稿源：胡文辉) |
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